Parmi la palette de cépages qui façonnent la France viticole, le chardonnay occupe la place d’un noble voyageur. Mais lorsqu’il pose ses racines en Auvergne, il troque son costume de prince bourguignon pour enfiler la cape d’un explorateur téméraire. Que valent ces grappes qui bravent l’altitude et la lave refroidie du Massif central ? Pourquoi une poignée de vignerons auvergnats osent-ils encore défier les géants de la Bourgogne ou du Jura ? Petite incursion dans un pays de volcans et de surprises gustatives.
On pourrait croire que tous les terroirs français se valent. Pourtant, le chardonnay auvergnat s’enracine dans un paysage géologique unique. Ici, le sol raconte d’autres histoires.
Le chardonnay fut longtemps marginal en Auvergne. Avant l’arrivée du phylloxéra, il coexistait avec d’autres cépages blancs oubliés (tels que le tressallier ou le saint-pierre doré). Depuis les années 1990, un renouveau s’opère sous l’impulsion de vignerons audacieux.
La discrétion historique du chardonnay d’Auvergne a longtemps limité sa renommée. Mais avec le réchauffement climatique, ses atouts – altitude, fraîcheur, faible intervention humaine – attirent l’attention d’un public en quête de vins droits, digestes et sincères. Certains passionnés murmurent que dans vingt ans, ces blancs confidentiels pourraient bien concurrencer certaines références bourguignonnes. Les restaurateurs étoilés commencent à glisser les plus beaux chardonnays d’Auvergne sur leurs cartes.
Il serait dommage de passer à côté d’un vin qui conjugue si bien la force de la pierre, la main de l’artisan, et le souffle du vent d’Auvergne. Pousser la porte d’une cave du Massif central, c’est découvrir que la France viticole a encore des territoires inexplorés, des surprises minérales à partager – et que le chardonnay peut, loin des sentiers battus, écrire une nouvelle page d’histoire du vin.